Искал приливы, с одной стороны там все заполнено всякими деталями и не видно ни хрена. А с другой там где-то внизу...

...есть какая-то торчащая штука, примерно дорисовал:

Не знаю балансировочный ли там вал или нет - но там явного ничего не слышно.
Купил, кстати, готовый стетоскоп с палочкой, послушал, мне кажется, что все-таки форсунки. Особенно у 1-й ближайшей там долбежка слышна ударная. Хотелось бы конечно еще каким методом убедиться, что это именно форсы.
Подскажите, меняются ли распылители на них? Какой номер форсунки и распылителя?

Ну если снизу ничего не стучит, то это уже хорошо! Значит валы можно исключить. Что бы определиться, форсунки или нет, попробуйте отключать одну за другой по очереди. По одной. Отключать можно как на насосе, так и в головке путём ослабления гаек трубок высокого давления идущих на форсунки, но ослаблять надо много, потому как может продавливать.

Кстати, с водительской стороны ГБЦ есть такой прилив - что там?

Но вроде там не стучит.

Вобщем попробовал пооткручивать при работающем моторе гайки форсунок, чтоб с них капало - не пропадает косячный звук... Движок колбасит, но стук остается. Уже не знаю на что думать. Кстати, стук хорошо передается в ближние эти болты крепления коллектора, но вот откуда этот стук приходит - ХЗ:


Или забить на это всё, или попробовать под крышкой ГБЦ посмотреть на состояние.

Ну значит это не форсунки и не балансировочные валы. Раз в головке он сильнее, значит надо искать там. Клапана, поршня, распредвала. Определите по длине головки, если ближе к 1 цилиндру, то добавьте ещё и цепь, послушайте гидронатяжитель. Через него хорошо слышно цепь тоже.

Спасибо! А этот самый гидронатяжитель где примерно слушать? И связан ли этот гидронатяжитель с давлением масла, просто за какое-то время до стука (может за 500-1000км) было заменено масло и фильтр, так вот фильтр Filtron, вдруг он давление сбрасывает раньше положенного?

Ну естественно гидронатяжитель работает от давления масла.

Значит версия с косячным фильтром вполне возможна. А не подскажете, где есть на двигателе ближайшее доступное место для подключения манометра масла?

Вместо штатного масляного датчика.

Может все же один из успокоителей обломался?

Причину стука нашел: были выпавшими 2 коромысла и в некоторых остальных болт упора коромысла шатается...Наверное какие-то 3,14доры лазили и плохо закрутили (((( Теперь придется как-то или вытачивать упоры с увеличенной резьбой или в ГБЦ ввертыши делать.
Подробности. Снимая ЕГР заметил, что прокладка перевернута, коллектор наверное мытый, значит лазили уже кто-то. Потом снял крышку, общий вид:

Уже снимая крышку на ней увидел следы ударов. Но главное - было слетевших 2 рокера, 2 подставки на клапаны, 1 болт сам выкрутился и выпал, 2-й побитый был, но пока на своем месте. Помимо этого, еще под 2-мя еще невыпавшими рокерами болты люфтили сильно. При помощи магнитной палочки собрал я все выпавшее. Вот последствия - побитые овальные резьбы в ГБЦ:






Кстати, нашел небольшой кусочек пластика башмаков. Видно, что прошлое у мотора было тяжелым, там за шестернями алюминий побитый (наверное когда-то рвалась цепь). Сам башмак выпуска почти 2007года (2006/10), хотя авто 2004г. Свиду казался нормальным:

Но после снятия я увидел, откуда был осколок пластика:

Ну это ладно, закажу этот успокоитель.

Больше конечно волнуют меня побитые резьбы. Вот болты, целый и побитый:

И вместе с рокерами (сверху целое, снизу коцаное):


ВОПРОСЫ:
1) каким самым простым методом, за какое доступное ближайшее место можно прокручивать двигатель при работах? За что можно ухватиться ключом, за звездочки можно? В какой режим переключить АКПП (в N или P)?

2) какие зазоры между затылком распредвала и рокером ставить?

3) ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: как поступить с побитыми резьбами? Пока в голове вертятся варианты:
А) перерезать резьбы на следующие по размеру и под них точить болты. Резьба на родном болте вроде как М9х1,5 (по замерам 8,80мм диаметр), можно сразу врезаться метчиком М10х1,5 в старое побитое и нарезать новую резьбу;
Б) поскольку резьба на болте длиной около 12мм, а в отверстиях 21-23мм глубина резьбы, то там есть достаточное кол-во живых витков оригинальной резьбы. Если выточить болты такие же как были, но с большей длиной резьбы 20..21мм, то этого должно хватить, чтоб дать правильный момент затяжки. (дополнительно думаю применить красный фиксатор резьбы). Но при этом верхняя часть витков (~10мм от верха) будет "неплотной".
Или может еще есть варианты?

4) Из какой стали (марка и т.п.) точить эти болты? Просто, чтоб сообщить токарю (хотя наверное они и сами знают, но все же)

5) Какие проверки цепи я могу выполнить при снятой клапанной крышке? Может между ветвями замерить зазор или еще что-то?

Если есть статьи на похожие на мой случай - дайте, пожалуйста, ссылку.

Спасибо!

Пробег авто 233 000км. Купил, когда было примерно 200. До сегодняшнего дня ничего с ней не делал, кроме замен масел и пр. жидкостей.