Внедорожные приключения - один из козырей туристической программы Арабских Эмиратов. Есть даже книга - «Офф-роуд в ОАЭ». Экскурсии на джипах получили там название «сафари». Правда, никакого отношения к убийству диких зверей это не имеет - ну разве что можно позаниматься фотоохотой на верблюдов и бедуинов. Конечно, грязи на Аравийском полуострове не найдешь, зато есть горы и пески. Соответственно сафари бывает горное и пустынное. Ну и, разумеется, существуют индивидуальные и групповые туры. И в тех, и в других есть своя прелесть.
Горы Рус-эль-Джибал
На горное сафари мы отправились частным порядком с местным старожилом Вадимом на его коротком Mitsubishi Pajero. В самих ОАЭ гор фактически нет, но рядом расположен не обделенный возвышенностями Оман. Вот туда-то, в горы под названием Рус-эль-Джибал, нам и нужно было.
Идея была проста - стартовать в Дубаи, на берегу Персидского залива, пересечь горы, подъехать к берегам Оманского залива, который на самом деле уже Аравийское море и даже - Индийский океан, а оттуда вернуться обратно в, как ее называл Вадим, «родную Дубайщину».
По трассе вдоль береговой линии мы домчались до городка Рас-эль-Хайма, а потом свернули на второстепенную дорогу и поехали в горы.
Попетляв по широкой долине, асфальтовая дорога уткнулась в пограничную заставу. Большой щит извещал, что фотографировать здесь нельзя, потому что режимная зона - и все серьезно. Шлагбаум был открыт, рядом никого не наблюдалось, и мы беспрепятственно проследовали мимо. Дорога сразу стала хуже, и пару раз мы даже сочли за благо срезать по «вади» - сухому, засыпанному галькой руслу реки. Через несколько километров мы снова оказались у военной части, на этот раз оманской. У привязанного шлагбаума посигналили, и к нам вышел воин - слегка расслабленный и вполне добродушный. Переписав номера машины, он отвязал веревочку и освободил проезд. Так мы попали в Оман. Правда, в его дикую часть. В цивилизованные районы ведет другой путь, по которому просто так не пускают. Сразу от заставы дорога полезла круто в гору, петляя по склону. «Режимный объект» виднелся внизу как на ладони. Вертолетная площадка, флагшток, барак для личного состава. Что именно там представляло военную тайну, которую нельзя фотографировать, непонятно.
Горы оказались более благодатной для жизни зоной, нежели захваченные пустыней равнины внизу. На склонах можно увидеть притулившиеся кедры с иголками длиной сантиметров десять. Есть и лиственные деревья, но с ними успешно борются полудикие козы.
По мере подъема вверх холодало, что неудивительно: верхняя точка нашего путешествия лежала на высоте более километра над уровнем моря. Кстати, на самой верхотуре стали попадаться ровные площадки явно искусственного происхождения. Похоже, это древние водосборы. Иногда из них были созданы целые комплексы, и там же - развалины зданий, сложенных без всякого цемента из камней.
В горах еще можно встретить коренных жителей, ведущих почти первобытный образ жизни. Один из таких горцев пригласил нас разделить с ним трапезу, но мы вежливо отказались, сославшись на нехватку времени. Сами арабы таких любителей природы почитают почти как святых. Гражданин ОАЭ может получить от государства чуть ли не все, что пожелает, и люди, предпочитающие суете городов традиционную бедность, вызывают искреннее уважение.
Непосредственно с офф-роудом нам не повезло. Пустынная дорога почти везде была плотно укатана, а все падающие камни с нее явно регулярно удаляют. По обочинам же порой встречаются такие булыжники, что мало не покажется.
Сапоги и медузы
Спустившись с гор, мы беспрепятственно выехали из Омана обратно в ОАЭ и попали на берег Индийского океана. Наблюдали, как ловят рыбу сетями. Снасть вытягивают пикапом, а потом при участии подрастающего поколения улов вытрясают на песок и складывают прямо в кузов. Попадаются весьма экзотические рыбины. Например, с длинной тонкой полупрозрачной мордой, на конце которой раскрытые, как лепестки цветка, губы.
Искупаться как следует не удалось. Вода, конечно, теплая (а какой еще она может быть, если температура воздуха под тридцать?), а вот медузы расслабиться не позволяют. Ветер с моря крепчал, и их принесло в огромном количестве. Плывешь - и вдруг чувствуешь прикосновение нити. Секунду спустя кожу начинает жечь, как от крапивы. Потом снова нить - и очередной ожог. Пришлось ретироваться.
На обратном пути посмотрели на форты Корфакан и Фуджейра. Почтенным возрастом они не отличались - первая половина прошлого (XX) века. Корфакан невелик и выглядит более чем скромно, что компенсируется его выгодной тактической позицией на склоне горы. Форт Фуджейра посолиднее и отреставрирован: шли разговоры об устройстве в нем музея, но недавно появилась табличка: «Идет строительство ресторана «Форт Фуджейра»». На «Дубайщину» мы возвращались прямой дорогой уже затемно, по состоянию близкие к зомби. Но по крайней мере мы сами задавали поездке темп и не было никаких: «Посмотрите налево, посмотрите направо». Заброшенное поселение? Смотрим! Местный житель? Знакомимся! Индийский океан? Моем сапоги!
Песчаные водители
Пустынные сафари в Дубаи организуют несколько фирм. Но лучшее, конечно, делают наши соотечественники.
Поскольку этот вид развлечений обычно проводят на закате солнца, с утра осталось время для Дубайского музея. Может быть, история у образованной в 1971 году страны и не очень богатая, но музей отличный. В отличие от аналогичных заведений, в которых через полчаса самые великолепные экспонаты начинают рябить в глазах, он сделан хитро. Основной упор - на манекены и этнографические сценки. Вот мужики на базаре курят «шишу» - кальян, вот женская половина дома с гражданками в традиционных «намордниках». Зал, посвященный ловле жемчуга, позволяет взглянуть на ситуацию под необычным углом, со дна. Потолок - как бы поверхность воды, наверху видны ноги пловцов и днища лодок... Впечатляет. Хочется вынырнуть. На сафари меня забрали из гостиницы часа в четыре. Заехал Land Cruiser 80 с шофером-индусом (приезжие из Индии - основная рабочая сила в Эмиратах) и двумя пожилыми супружескими парами - американской и шотландской. После этого мы уныло поплелись в сторону пустыни. Сидел я на третьем ряду - фактически в багажнике, и тосковал. Одно дело - самому лихо вести машину по пескам, и совсем другое - совершать загородные прогулки с пенсионерами и сонным водителем.
У съезда с шоссе мы подождали остальные машины - такие же «восьмидесятки». Меня пересадили к другому экипажу, к японке и пакистанцам, и понеслась... Не думаю, что рискнул бы ТАК водить джип по барханам. Конечно, мелкий песок мягок и переворачиваться на нем не очень опасно, но это понимаешь умом. А сердце тем временем скачет внутри как мячик в такт перемещениям Toyotа. Это потом я узнал, что водители проходят специальные курсы и получают сертификат «пустынного водителя», умеют определять плотность песка по его оттенкам и управлять внедорожником в критических режимах. Честно говоря, когда мы остановились полюбоваться на пустыню в лучах заходящего солнца, было приятно даже просто перевести дух. Затем примерно в той же кавалерийской манере мы доскакали до верблюжьего стада, снова передохнули и сфотографировались с презрительно поглядывающими в нашу сторону животными. Впрочем, попадались и снисходительные особи, сами подходившие пообщаться.
Следующей остановкой, на которую мы прибыли уже затемно, была «бедуинская деревня». Нас ждали барбекю, кальян и, конечно, танец живота. Всю жизнь думал, что это зрелище сугубо эротическое. Как бы не так. То есть танцовщица действительно ничего себе. И животом шевелит вполне призывно. Но попутно, после нескольких показательных номеров, она привлекает на ковер всех туристов по очереди, и выглядят эти групповые танцы очень забавно. А потом - форменная дискотека! Танцуют все. Весело. На индивидуальных турах такое шоу, конечно, маловероятно.
На обратном пути я снова попал в компанию с американцами и шотландцами. «Что, прикольно было поскакать вверх-вниз по барханам? У вас, в России, как я слышал, одни равнины, степь да степь кругом, да?» - спросил меня шестидесятилетний, очень дружелюбный Джимми из Калифорнии. Ну что тут ответишь...
А когда прощались и я сказал драйверу: «Thank you!», он, к моему удивлению, ответил в точности как один мой коллега, только по-аглицки: «Парень, «спасибо» не булькает! И фотки не забудь прислать».
Беспредел
На самом деле в ОАЭ можно отдохнуть по полной программе. Все зависит только от финансов. Поклонники офф-роуда могут, предварительно договорившись, арендовать джип, нанять сопровождающих и отправиться в собственное сафари. Для любителей «клубнички» есть «Райский остров», расположенный в Персидском заливе. Его готовили в качестве охотничьих угодий для президента ОАЭ, но ему почему-то не понравилось. Теперь туда возят состоятельных туристов. Пустынное место, девственная природа и компания легкомысленных девиц - что еще нужно ветерану сексуальной революции? Впрочем, есть и менее опасные развлечения - езда на моторных лодках и скутерах, рыбалка с «взрослым» уловом и тому подобное. Причем бархатный сезон в Эмиратах - это зима, и убежать туда погреться весьма приятно.
Всюду офф-роуд
Полдня перед отлетом на родину удалось провести в Персидском заливе, в окрестностях Джумейра-бич, рассекая на пластиковой двухмоторной лодке. Но и тут не обошлось без внедорожника: посудину притащили к морю на прицепе с помощью Pajero. В Джумейре - одном из самых престижных пригородов Дубаи - навесы для автомобилей, как правило, рассчитаны на два места. Одно для машины, другое для прицепа под что-нибудь плавающее. И это резонно, ведь даже спуск посудины в воду в этом расслабляющем коттеджном городке продуман: бетонный съезд уходит прямо в залив.
Лодки с водометами, типа той, на которой мы катались, вообще-то предназначены для скоростной езды. Но поскольку волнение было ощутимым, у нас и тут получилось своеобразное сафари. Пластиковое «корыто» скакало с волны на волну, как короткобазный джип с бугра на бугор. Ощущения весьма острые.
Зато мы полюбовались с моря на семизвездочный отель Бурж-эль-Араб, один из самых дорогих в мире. Он стоит на небольшом - видимо, рукотворном - островке и сделан в форме паруса. Большинство гостей попадают в это заведение через вертолетную площадку - геликоптер забирает их прямо в аэропорту.
На прощание я искупался в заливе, мы еще немного поскакали по волнам и спешным порядком отправились в аэропорт, едва успев смыть соль. ... Когда наш самолет садился в Москве и командир корабля объявил, что за бортом четырнадцать градусов мороза, горькая слеза скатилась по моей скупой мужской щеке. Хотелось переквалифицироваться в бедуины...
