ФОТООТЧЕТ - Высверливание свечи накала 4M41
Добавлено: 05 апр 2015, 13:53Всем привет! Решил написать про проверку, замену, высверливание и др., все, что косается свечей накала. Поскольку сам сделал неправильно, напортачил и намучался, исправляя ошибки, думаю информация будет полезна, чтоб никто не наступил на те же "грабли", на которых побывал я ::-D:
Проверка. Для проверки достаточно не выкручивая свечи, отсоединить с нее контакт и замерять сопротивление между средним контактом свечи и массой - должно быть около 1-2 Ом. В процессе своей нелегкой работы контакт внутри свечи может нарушиться и сопротивление увеличиться, "греть" свеча станет слабее - тогда ее надо заменить.
Выворачивание. Лучше выворачивать на "горячем" моторе, но если это невозможно - то можно и на холодном. Предварительно лучше хорошенько без фанатизма обстучать свечу (используя многогранную головку меньшего диаметра, чем на гайке свечи. Или подходящую металлическую трубочку) и залить WD-шкой, дать постоять. При откручивании лучше воспользоваться динамометрическим ключом:
Ведь момент "разрыва" свечи примерно известен - он около 35-40Нм, и если мы видим, что приближаемся к этому моменту, а свеча все не откручивается - лучше остановиться и продолжить "замачивание" в WD и обстукивание. Некоторые производители указывают момент разрыва своих свечей:
Отворачивание осложняется тем, что при работе свечи через нее проходят большие токи и алюминий местами может "привариться".
В моем случае естественно я сделал сначала все неправильно (причем неоднократно), за что был наказан...Вобщем 2 свечи открутились отлично, еще 1 - с легким закусыванием, и еще 1 - сначала стронулась, и сильно закусывала, сделав примерно 1 оборот - оборвалась :*WALL*: А применил бы динамоключ - "расшатал" бы ее и выкрутил бы без гемороя. Но это была только одна из ошибок...
Далее нам нужно убрать стержень из поломанной свечи, для этого я выкрутил деталь №1 и затем гайкой №2, подложив предварительно под нее упор в виде маленькой головки, выкрутил-вырвал стерженек:
Вот стерженек рядом с целой свечой:
Далее, достал обломанный кусок свечи. Появился доступ к оставшейся части, там отверстие около 5мм. Пробовал вбивать и TORX и пр. - буксует, бесполезно. Тут я совершил 2-ую, еще более серьезную ошибку - попробовал выкрутить так называемым "экстрактором" с обратной резьбой или "вывертышем". И ведь знал, что это ненадежная хрень - и все равно попробовал :]:-O: Он естественно обломался, добавив новых проблем, усложнив многократно процесс.
Высверливание обломка и остатка свечи. Проблема заключается в том, что обломок экстрактора (равно как и звездочек "Torx", "M") из очень каленого металла, обычные сверла по металлу (в том числе и "усиленные", с кобальтом, типо "P6M5К5" или "HSS Co") - абсолютно бесполезны. Не сверлят, просто тупятся и все.
Есть способ вытравливания остатков стали припомощи 30-ти % азотной кислоты: она растворит сталь, при этом не тронув алюминий. Это долго, но у людей за пару дней получается. Но ее не всегда можно приобрести. Кроме того нужно следить, чтоб кислота не протекла в цилиндр и не повредила там ничего. Вобщем это не мой вариант. Так же, как и подваривание чего-то к обломку - пробовал, нереально. Отверстие маленькое, около 10мм, обломок сидит глубоко - не привариться к нему по-нормальному, да и сварное соединение с обломком каленого металла - хрупкое и постоянно будет ломаться. Вобщем этот способ бесполезен. Нужно высверливать, "особенными" сверлами (но вполне доступными).
Для начала нужно снять верхнюю секцию впускного коллектора:
Вот и обломок, плоховато видно, т.к. глубоко сидит:
Накернить обломок не получится, да и нужна ориентация для сверел, чтоб не просверлить "косо". Можно намотать пластиковой пленки впритык и использовать ее как направляющую:
А можно и верхний обломок свечи взять (только на верх подмотать бумажной ленты или обычной):
Теперь по ним можно сверлить, при этом мы не уйдем сильно от центра.
Каким сверлом можно высверить обломок? Можно взять сверло по бетону с таким наконечником:
Только его насадку нужно заточить на нождаке, чтоб она была острой. Сверлит, но очень медленно.
Бывают специальные сверла, уже сразу заточенные, из мощной стали "ВК8", оно обошлось 3,5$, сверлит чуть получше, увы переборщил с усилием и оно лопнуло:
Но бывает еще во всех строймагах сверла по керамике, кафелю. Они в виде "пера", вот такое сверло действительно сверлит намного лучше. Обошлось чуть дороже 2$, на фото оно уже "выполнило свою миссию", поэтому поколотое:
Оно хорошо сверлит, но иногда
скалывается, периодически подтачивал на нождаке. Сверлил, стружку убирал "магнитиком", можно и намагниченной отверкой. Постепенно обломок засверливался все глубже и глубже и в определенный момент сверло скололось посерьезнее и одновременно обломок наконец вывалился. Извлек его тем самым "магнитиком", сколько часов на него потратил :%):
Вот он вместе с "исходным" фрагментом:
Вобщем немного подробнее про ошибку с экстрактором. Сама свеча имеет внутри отверстие ~5,2мм:
Ниже на картинке показана ошибка:
Слева - неправильный "путь", ведущий к обрыву экстрактора. Когда мы вкручиваем экстрактор сразу в верхнюю часть - мы распираем конусом и без того застрявшую резьбу. Справа - правильный сценарий, сначала мы рассверливаем внутреннюю часть до 7,5-8,0мм, тогда резьба на свече станет скорее похожа на "пружинку" и она уже не сможет удерживать свечу, для отворачивания теперь нам хватит намного меньшего момента, чем раньше. Поскольку внутренний диаметр резьбы свечи около 8,75мм, то рассверливая 8,0мм сверлом там остается стенка с каждой стороны примерно по 0,375мм - т.е. практически никакая, "фольга". Однако, учитывая, что мы работаем ручной дрелью, а не координатным станком, то невозможно просверлить идеально по центру (даже учитывая наличие самодельных направляющих), поэтому я прошел до конца резьбы сверлом 7,5мм, а 8,0мм - примерно до середины резьбы. Теперь в нижнюю часть (которая меньшего диаметра) можно вворачивать экстрактор, он уже не будет распирать резьбу (как на фото слева).
Кстати, сталь свечи намного мягче, чем сталь экстрактора, так что вполне легко рассверливается обычными сверлами по металлу:
Постепенно, переходя от меньшего к большему (одновременно растачивая направляющую или наматывая новой ленты) - свеча была рассверлена. Теперь остается "подцепить" остаток свечи, можно и "звездочками", но они туда не пролазят, пришлось бы их стачивать:
Поэтому цепляем экстрактором, теперь он нас не должен подвести (поскольку резьба свечи значительно "ослаблена")
И на самом деле, для отворачивания я использовал в качестве рычага ключик длиной всего 10см и небольшой момент, который экстрактор легко выдержит.
Вот и долгожданный результат, свеча выкручена. :*YAHOO*: Видно, из-за чего она клинила, нижний виток "прихватил" алюминий, который и заклинил свечу и привел к обрыву. При рассверливании он "провалился" вглубь и уже не мешал отворачиванию.
"Останки" свечи:
В ГБЦ в отверстии резьба на 90% сохранилась, так что делать резьбовую вставку делать не придется. Не нужно сразу спешить вкручивать туда другую целую свечу, поскольку некоторые витки резьбы могут быть деформированы и т.п., если вкрутим сразу - может замять витки на самой свече. Предварительно поправляем резьбу метчиком М10х1,25, желательно наборы, где несколько номеров, чтоб "плавно" зайти в резьбу и постепенно поправить её.
Компрессором и пистолетом при давлении 8-10атм через отверстие выдуваем из цилиндра весь возможный мусор.
Чтобы в будущем не прикипела свеча - применяем антипригарный состав, я обычно применяю медную смазку Comma CE500G
Еще применяют в таких местах керамическую смазку, но как по мне, если она попадет в цилиндры (при откручивании/закручивании свечи) - может повредить.
Момент затяжки свечей ~ 15Нм.
И еще сравнение оригинальной б/у свечи ME 203539, Denso DG-187 (11,5$ в середине), и Stellox 201 078-SX (5$, справа):
Китайская Stellox чуть короче, впринципе она свиду более усиленная...но из нее наверное я сделаю переходник для компрессометра, а в мотор поставлю Denso.
Надеюсь, что информация может помочь избежать ошибок и сразу пойти по правильному, легкому пути, тогда высверливание не займет много времени.
Если есть замечания, дополнения - пишите.
:*DRINK*: :*BYE*:
Проверка. Для проверки достаточно не выкручивая свечи, отсоединить с нее контакт и замерять сопротивление между средним контактом свечи и массой - должно быть около 1-2 Ом. В процессе своей нелегкой работы контакт внутри свечи может нарушиться и сопротивление увеличиться, "греть" свеча станет слабее - тогда ее надо заменить.
Выворачивание. Лучше выворачивать на "горячем" моторе, но если это невозможно - то можно и на холодном. Предварительно лучше хорошенько без фанатизма обстучать свечу (используя многогранную головку меньшего диаметра, чем на гайке свечи. Или подходящую металлическую трубочку) и залить WD-шкой, дать постоять. При откручивании лучше воспользоваться динамометрическим ключом:
Ведь момент "разрыва" свечи примерно известен - он около 35-40Нм, и если мы видим, что приближаемся к этому моменту, а свеча все не откручивается - лучше остановиться и продолжить "замачивание" в WD и обстукивание. Некоторые производители указывают момент разрыва своих свечей:
Отворачивание осложняется тем, что при работе свечи через нее проходят большие токи и алюминий местами может "привариться".
В моем случае естественно я сделал сначала все неправильно (причем неоднократно), за что был наказан...Вобщем 2 свечи открутились отлично, еще 1 - с легким закусыванием, и еще 1 - сначала стронулась, и сильно закусывала, сделав примерно 1 оборот - оборвалась :*WALL*: А применил бы динамоключ - "расшатал" бы ее и выкрутил бы без гемороя. Но это была только одна из ошибок...
Далее нам нужно убрать стержень из поломанной свечи, для этого я выкрутил деталь №1 и затем гайкой №2, подложив предварительно под нее упор в виде маленькой головки, выкрутил-вырвал стерженек:
Вот стерженек рядом с целой свечой:
Далее, достал обломанный кусок свечи. Появился доступ к оставшейся части, там отверстие около 5мм. Пробовал вбивать и TORX и пр. - буксует, бесполезно. Тут я совершил 2-ую, еще более серьезную ошибку - попробовал выкрутить так называемым "экстрактором" с обратной резьбой или "вывертышем". И ведь знал, что это ненадежная хрень - и все равно попробовал :]:-O: Он естественно обломался, добавив новых проблем, усложнив многократно процесс.
Высверливание обломка и остатка свечи. Проблема заключается в том, что обломок экстрактора (равно как и звездочек "Torx", "M") из очень каленого металла, обычные сверла по металлу (в том числе и "усиленные", с кобальтом, типо "P6M5К5" или "HSS Co") - абсолютно бесполезны. Не сверлят, просто тупятся и все.
Есть способ вытравливания остатков стали припомощи 30-ти % азотной кислоты: она растворит сталь, при этом не тронув алюминий. Это долго, но у людей за пару дней получается. Но ее не всегда можно приобрести. Кроме того нужно следить, чтоб кислота не протекла в цилиндр и не повредила там ничего. Вобщем это не мой вариант. Так же, как и подваривание чего-то к обломку - пробовал, нереально. Отверстие маленькое, около 10мм, обломок сидит глубоко - не привариться к нему по-нормальному, да и сварное соединение с обломком каленого металла - хрупкое и постоянно будет ломаться. Вобщем этот способ бесполезен. Нужно высверливать, "особенными" сверлами (но вполне доступными).
Для начала нужно снять верхнюю секцию впускного коллектора:
Вот и обломок, плоховато видно, т.к. глубоко сидит:
Накернить обломок не получится, да и нужна ориентация для сверел, чтоб не просверлить "косо". Можно намотать пластиковой пленки впритык и использовать ее как направляющую:
А можно и верхний обломок свечи взять (только на верх подмотать бумажной ленты или обычной):
Теперь по ним можно сверлить, при этом мы не уйдем сильно от центра.
Каким сверлом можно высверить обломок? Можно взять сверло по бетону с таким наконечником:
Только его насадку нужно заточить на нождаке, чтоб она была острой. Сверлит, но очень медленно.
Бывают специальные сверла, уже сразу заточенные, из мощной стали "ВК8", оно обошлось 3,5$, сверлит чуть получше, увы переборщил с усилием и оно лопнуло:
Но бывает еще во всех строймагах сверла по керамике, кафелю. Они в виде "пера", вот такое сверло действительно сверлит намного лучше. Обошлось чуть дороже 2$, на фото оно уже "выполнило свою миссию", поэтому поколотое:
Оно хорошо сверлит, но иногда
скалывается, периодически подтачивал на нождаке. Сверлил, стружку убирал "магнитиком", можно и намагниченной отверкой. Постепенно обломок засверливался все глубже и глубже и в определенный момент сверло скололось посерьезнее и одновременно обломок наконец вывалился. Извлек его тем самым "магнитиком", сколько часов на него потратил :%):
Вот он вместе с "исходным" фрагментом:
Вобщем немного подробнее про ошибку с экстрактором. Сама свеча имеет внутри отверстие ~5,2мм:
Ниже на картинке показана ошибка:
Слева - неправильный "путь", ведущий к обрыву экстрактора. Когда мы вкручиваем экстрактор сразу в верхнюю часть - мы распираем конусом и без того застрявшую резьбу. Справа - правильный сценарий, сначала мы рассверливаем внутреннюю часть до 7,5-8,0мм, тогда резьба на свече станет скорее похожа на "пружинку" и она уже не сможет удерживать свечу, для отворачивания теперь нам хватит намного меньшего момента, чем раньше. Поскольку внутренний диаметр резьбы свечи около 8,75мм, то рассверливая 8,0мм сверлом там остается стенка с каждой стороны примерно по 0,375мм - т.е. практически никакая, "фольга". Однако, учитывая, что мы работаем ручной дрелью, а не координатным станком, то невозможно просверлить идеально по центру (даже учитывая наличие самодельных направляющих), поэтому я прошел до конца резьбы сверлом 7,5мм, а 8,0мм - примерно до середины резьбы. Теперь в нижнюю часть (которая меньшего диаметра) можно вворачивать экстрактор, он уже не будет распирать резьбу (как на фото слева).
Кстати, сталь свечи намного мягче, чем сталь экстрактора, так что вполне легко рассверливается обычными сверлами по металлу:
Постепенно, переходя от меньшего к большему (одновременно растачивая направляющую или наматывая новой ленты) - свеча была рассверлена. Теперь остается "подцепить" остаток свечи, можно и "звездочками", но они туда не пролазят, пришлось бы их стачивать:
Поэтому цепляем экстрактором, теперь он нас не должен подвести (поскольку резьба свечи значительно "ослаблена")
И на самом деле, для отворачивания я использовал в качестве рычага ключик длиной всего 10см и небольшой момент, который экстрактор легко выдержит.
Вот и долгожданный результат, свеча выкручена. :*YAHOO*: Видно, из-за чего она клинила, нижний виток "прихватил" алюминий, который и заклинил свечу и привел к обрыву. При рассверливании он "провалился" вглубь и уже не мешал отворачиванию.
"Останки" свечи:
В ГБЦ в отверстии резьба на 90% сохранилась, так что делать резьбовую вставку делать не придется. Не нужно сразу спешить вкручивать туда другую целую свечу, поскольку некоторые витки резьбы могут быть деформированы и т.п., если вкрутим сразу - может замять витки на самой свече. Предварительно поправляем резьбу метчиком М10х1,25, желательно наборы, где несколько номеров, чтоб "плавно" зайти в резьбу и постепенно поправить её.
Компрессором и пистолетом при давлении 8-10атм через отверстие выдуваем из цилиндра весь возможный мусор.
Чтобы в будущем не прикипела свеча - применяем антипригарный состав, я обычно применяю медную смазку Comma CE500G
Еще применяют в таких местах керамическую смазку, но как по мне, если она попадет в цилиндры (при откручивании/закручивании свечи) - может повредить.
Момент затяжки свечей ~ 15Нм.
И еще сравнение оригинальной б/у свечи ME 203539, Denso DG-187 (11,5$ в середине), и Stellox 201 078-SX (5$, справа):
Китайская Stellox чуть короче, впринципе она свиду более усиленная...но из нее наверное я сделаю переходник для компрессометра, а в мотор поставлю Denso.
Надеюсь, что информация может помочь избежать ошибок и сразу пойти по правильному, легкому пути, тогда высверливание не займет много времени.
Если есть замечания, дополнения - пишите.
:*DRINK*: :*BYE*:
Спасибо за отчет! лучше пусть не пригодится 
