Есть такие пыжи и на рессорах. на дроме где то белый продается 98 года. без фендеров по моему. с 4м40.
а красота на самом деле сомнительная.

D@DDY писал(а):

Директор писал(а):при бодике нужно сделать
1 проставки
2 болты ( стандарт + высота проставки)
3 удлинить патрубки интеркулерв
4 обрезать диффузор радиатора
5 отогнуть трубки печки ( с низу а/м в районе блока многие на это забивают а они трутся между собой и об кузов)
6 открутить или загнуть кронштейн топливного патрубка идущий к заливной горловине
7 тормозные трубки
8 переделать кронштейны бамперов
у меня ушло 3 часа проставки воткнуть и 1 час их вытащить

Директор, ну ты в натуре ДИРЕКТОР! Я читал отчет, как человек ставил проставки на коротыша, так у него неделя на все ушла.. Можно подробнее пункты 3 и 6.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

D@DDY писал(а):Может мне просто рессоры поменять, да чуть-чуть накрутить торсы?

это что за пыж такой на рессорах ?
ты ни чего не путаешь?

Я конечно не опытный еще паджеровод, но пружины от рессор отличаю. Вот такой достался мне авто.. 31-кузов. Нет ничего кроме ГУРа и кондея.

Добавлено спустя 46 секунд:
И раздатка Парт-Тайм, мля!

Добавлено спустя 58 секунд:
Директор, ну ты в натуре ДИРЕКТОР! Я читал отчет, как человек ставил проставки на коротыша, так у него неделя на все ушла.. Можно подробнее пункты 3 и 6.

Хи, у меня ушел день на то чтобы их поставить. (в одного:))

Вот здесь все правильно написано http://www.pajero4wd.narod.ru/inter/body/body.htm
Начну из далека .... Сам по себе я обычный человек со своими достоинствами и массой недостатков
Будучи страстным фанатом рыбной ловли, стояла острая необходимость в транспортном средстве ,способном преодолевать природные препятствия в виде небольших ям, луж и т.д. Сами понимаете, без таких мест не обходится ни одна вылазка на природу.
Имея на своем вооружении вполне приличный автомобиль Audi 80 B4, c 2-ух литровым 90 сильным мотором 1992 года рождения с системой впрыска - monomotronic, побывав с друзьями на осенней рыбалке и застряв по самое не хочу в первой же яме, принимаю решение увеличения клиренса насколько вообще это возможно. Заезжаю к знакомым в сервис и через нескколько дней забираю свой авто с клиренсом увеличенным спереди примерно на 3 см и сзади на 2,5см. Казалось бы, незначительное увеличение, а эффект прямо скажу потрясающий, проезжал там, куда раньше бы не сунулся. Да, кстати, увеличеие клиренса было достигнуто путем растяжки и закалки пружин. Удовольствие в комплексе с работой стоило примерно 5 000 рублей.
Как вам хорошо известно - аппетит приходит во время езды. Потому была предпринята вполне удачная попытка продать имеющийся авто, и приобретение более серьезного агрегата, способного преодолевать что-то большее, чем могло представить мое воображение.
Выбор пал на Ниву, но быстро отговорили брать бу, ввиду ненадежности раздатки (правда это, или нет - утверждать не могу), затем очень понравился тюнингованный УАЗ, на нем было все начиная с салона люкс (отечественное представление люкса наодит на вопрос , что же такое люкс у буржуинов ), литье, лебедка, молдинги, тонировка, пластиковый обвес а главное военные мосты и еще много много всего ...
И тут смотрю, стоит на рынке дикий кот потрепанный, замызганный .... смотреть жалко ... все же решился подойти и посмотреть ... ну посмотрел ... взял да купил ... потом слегка пожалел, потом свыкся и тут все понеслось
Решил полностью довести до ума все, плюс тюнинг подвески, и т.д. Ддля начала 2" body lift.
Методы и способы лифтовки автомобилей описаны на многих сайтах, в связи с этим я остановлюсь на основных отличия и перейду к практике реализиции на примере своего автомобиля.

Рассмотрим методы увеличения дорожного просвета автомобилей на основе рамной конструкции (см. иллюстрацию), когда кузов и рама представляют собой отдельные составляющие автомобиля.

1. Body-lift - отличается своей относительной простотой, дешевизной и позволяет втсавить в арки автомобиля большие по диаметру и широкие по профилю колеса за счет увеличения расстояния от рамы автомобиля до кузова, что достигается путем установки проставок. Как правило осуществляют 2" боди-лифт, что составляет округленно 5 см, хотя некоторые люди предпочитают более конкретный подход к делу и лифтуют выше. Диаметр возможных колес определяется, как конструктивными особенностями автомобиля, так и его общим состоянием. Следует обратить внимание на аммортизаторы и их ход при максимальных нагрузках, при повороте рулевого колеса, обратите внимание на конструктив раздаточной коробки и органов управления и т.д.
2.Suspention-lift - более серъезный и дорогостоящий способ увеличения клиренса автомобиля, заключается в лифтовке подвески. Проводятся работы связанные с заменой торсионов на усиленные (как в случае с моим Mitsubishi Pajero), установки проставок под пружины, замена пружин, замена аммотризаторов, рессор, работы связанные с регулировкой углов караданного вала, установки рулевых демпферов, удлиненных тормозных, топливоподводящих шлангов и т.д. См. фото примерного комплекта комплектующих фирмы Rancho для исполнения suspention-lift:

Теперь перейдем к практической реализации боди-лифта на основе проведенного мною с Mitsubishi-Pajero. Начнем с того, что потребуется в ходе лифтовки.

1.Самый важный момент - нужно окончательно утвердится в нобходимости проведения этой работы !!!
У меня она заняла добрых месяца четыре - пять ... Пару-тройку месяцев на поиск материалов в интернете - ну так как вы здесь - можите про это забыть Месяца - полтора на исполнение разных железок (проставок, перехдники крепления бамперов , удлинители ручек раздатки и КП для механики и т.д.) и поиск материалов мне попались особо одаренные токари которые затянули процесс изготовления на добрый месяц - хотя сейчас я им конечно же благодарен

Вы решились? Да !!! Тогда идем дальше ...

2. Нужно определиться с местом проведения работ. Я, как будет видно из фото, делал это в своем частном дворе - поэтому не заботился о времени и сохранности своего автомобиля. Необходимо наличие ровной площадки. Присутствие близкого расположения сети питания 220В.
3. Использованные мною инструменты: балгарка, дрель, набор ключей головок от 10 - 17, головок на 14 иметь лучше 2, плюс 2 ключа к ним с проворотами, насадка на балгарку для снятия ржавчины, смазку (шрус), комплект отверток в том числе мощных силовых, трубу метра полтора для откручивания болтов, смазку вроде WD40, я бы еще посоветовал смазку - "механик" - мне показалась более эффктивней при той же цене, использованные преобразователи ржавчины эффекта не дали. Ножовка по металлу с запасными полотнами, естественно перчатки и не одну пару. Работу делали ы паре с дедом.
4. Осмотрите все элемнты автомобиля на предмет конструктивов которые могут пострадать или находится в близком к этому состоянию при лифтовке. Краткий на мою память список таких мест: тормозная система - трубки, в моторном отсеке имеется достаточный запас свернутых в спираль, шлаги, дифузор крыльчатки, т.к. радиатор крепится к раме, а собственно сама крыльчатка к двигателю очень вероятно при запуске двигателя искромсать и то и другое, патрубки радиатора и кондиционера (если такой имеется), электрика - провода аккумулятора, блока предохранителей в моторном отсеке, патрубки охлаждающей системы.
5. Теперь, если все в порядке, заказывайте токарю следующие заготовки:
[flash=http://www.pajero4wd.narod.ru/inter/body/prostavka.swf][/flash]
Проставки: могут изготавливаться из разных прочных материалов, будь то сталь или пластик. Болты крепления проставок к кузову и раме - естественно из хорошей сильной стали. Поиск титана, как наиболее подходящего материала по прочности и малого веса не дал результата (сразу вспоминаются старые и добрые советские времена ), поэтому использовал обычные цилиндрические стальные проставки размры которых указаны на рис. ниже. Так как лифтовка кузова приводит к необходимости смещения переднего и заднего бампера (монтируемого к раме автомобиля) на высоту лифтовки, в нашем случае это 5 см, я сделал эскиз переходника из 2-ух милиметровой стали (уголок), размеры лучше мерить со своей машины (собственно с самого бампера и кронштейна на раме) допуск в 2 мимлметра в большую сторону легко допустим, отверстия сверлятся значительно большего диаметра, чем изображено на рисунке - в любом случае комплект напильников и тески не помешают.
Да, чуть не забыл, так как кузов мы поднимаем над рамой и вследствии того что раздаточная коробка своего положения не изменяет приходится удлинять ручки переключения скорости и раздатки. Чертеж (не в масштабе) см. ниже. На ручку раздатки и переключения скоростей идут одинаковые переходники.

6. Делаем кнтрольные замеры заоров между арками и верхней точкой колеса, для того чтобы примерно определить максимально возможный размер колес устанавливаемых на машину с учетом 2" лифта.


На рисунке показаны размеры зазоров переднего колеса. Расстояние от арки до верхней точки колеса - 12 см, от внешней точки колеса до бампера 10 см, от внешней точки колеса до порога 5 см. При расчете макимально допустимого размера колеса не отсчитывать все параметры от осевой ступицы- иначе можно неприятно просчитаться и не засунуть колеса вовсе или не добрать размер.

7. Следующим шагом было снятие всего навесного - кенгурин, передний бампер, защиты - картера и раздатки, передней радиаторной решетки с воздухозаборниками интеркуллера, противотуманок, заднего бампера, брызговиков, подножек порогов ... вот такой вид принял автомобиль:

Перед отворачиванием болтов крепления желательно обработать их "WD40" или "Механиком". Передний бампер у меня был закреплен на 4 болтах к раме - отвернулись без скрипа - наводит на мысли о недавнем демонтаже последнего по какой-то нехорошей причине .

8. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, наличие ямы приетствуется. Фиксируем положение автомобиля с помощью "башмаков". Приступаем к основной операции. Осмтриваем места крепления кузова к раме. У короткого Pajero таких восемь симметрично по обеим сторонам. Первая точка под передним бампером, вторая на кронштейне от рамы по оси крепления двери, третья в конце порога, четвертая под задним бампером. Смазываем все болты и гайки WD-40 или Механиком. Переходим к отворачиванию болтов.
Отворачиваем передние болты - основная трудность в том, что практически все отверстия под болты были забиты камнями, глиной. Вся эта смесь за долгие годы превратилась в раствор сродни цементу - отбивать которого пришлось зубилом. Итак отворачиваем снизу гайки крепления подушек кузова, аккуратно через деревяшку выбиваем болт вверх - здесь аккуратно- штатные болты имеют интересную форму с подобием замка на шляпке - дабы не прокручивался в отверстии (см. ниже). Доступ к отверстию через моторный отсек, ниже расширительного бачка антифриза - второй симметрично.

Отворачиваем вторые болты. Отворачиваем гайку. Расшатываем болт (см. выше) - мне их пришлось спилить, металические втулки резиновых проставок - падушек буквально прварились к болту. Для этого потребуется разобрать салон. Снимаем пластиковую нахлобучку порога (та что под дверью), снимаем подставку под левую ногу, я снимал сиденья - в вашеи случае возможно и не потребуется, отодвигаем покрытие полов, видим черную пластиковую заглушку - снимаем, видим головку болта или могучую цементную смесь - вытаскиваем болт. За день до снятия болтов залил всю шахту болта wd40 - помогло выковарить всю цементную смесь.

Третий болт снимаем также. Придется снять полы, болт находится на переходе высоты пола - снялся легко.

Четвертый болт отвернулся также без особых трудностей см. фото.

Те же процедуры проводим со второй стороны.
9. После снятия болтов приступаем к поддомкрачиванию кузова автомобиля и установки проставок.
Еще раз напоминаю, что перед подъемом кузова тщательно осмотрите авто на предмет тех компонент которые могут при этой процедуре повредиться, в первую очаредь это электропроводка, патрубки жидкости охлаждения, кондиционерную систему, диффузор радиатора, тормозные шланги !!!, топливопродводящие и отводящие шланги, также осмотрите салон, я всю эту процедуру проводил при полностью разобранном салоне и навесного.
При подъеме кузова использовалось 2 домкрата плюс пеньки достаточной высоты. Поддамкрачивать авто только после съема всех болтов крепления кузова !!!
Итак, поддамкрачиваем кузов ближе к точке крепления второй спереди проставки. Не забудьте проложить деревянные бруски между домкратом и кузовом дабы избежать повреждений кузова. Снимаем резиновую проставку и осматриваем на предмет повреждений - трещин и т.д. У меня все были целыми кроме втулок. Если все нормально, устанавливаем изготовленную 2 -ух дюймовую проставку поверх резиновой проставки, вставляем новый болт, слегка затягиваем болтом. Естественно лучще домкратить с двух сторон симметрично, но у меня все обошлось и так.

Устанавливаем проставки на кронштейны ближе к задней арке, потом на передние и задние. Порядок установки не имеет большого значения, главное штоб кузов не скотился в сторону - не переусердствуйте домкратом.
После того как все проставки установлены еще раз осмотрите весь автомобиль на предмет нятяжений патрубков, тормозных шлангов и т.д. см выше.

В этом месте тормозной патрубок может легко треснуть или порваться кузовом !!!

Перед запуском двигателя осмотрите диффузор крыльчатки, иначе потеряете и то и другое получив много шума !!!

Запас тормозных трубок переднего правого колеса тостаточен для регулировки при лифтинге.

Вот так "утонули" ручки переключения скоростей и раздатки при лифтинге. Здесь пришлось резать пол чтобы можно было включать режим заднего привода - иначе никак не получилось, рычаг все время так и норовил отправиться на полный привод. Также пришолсь резать скобы крепления резиновых гофров на ручках. С рчкой переключеня скоростей никаких проблем не было. Устранив этот неприятный момент насаживаете на ручки заранее приготовленные удлинители.


Отпиливаете те места дифузора крыльчатки которые мешают последней и можете попробовать запустить двигатель - наконецто скажите вы

Теперь после того как работы по body-lift~у выполнены можите более точно расчитывать размер колес и дисков который полезут в ваши арки. У меня влезли BFGoodrich 33x12.5 R15, хотя и в этом случае пришлось несколько править арки. На подъеме или при резких перепадах дороги колеса задевали передний бампер и арку при горизонтальном смещении колеса. Диски ставил 10" ширины с отрицательным вылетом 1,5 ".
Кликните на изображении чтоб получить увеличеное изображение.


Назначение (Автомобиль) Mitsubishi Pajero
Посадка под колесо 15"
Ширина 10"
Отверстия под шпильки 6х139.7 (6х5.5")
Центральное отверстие 108 мм (4.25")
Вылет (OFFSET) -38 мм (-1.5")
Бэкспейсинг (Backspasing) 101.6 мм (4")
Материал Сталь
Покрытие Краска
Цвет Белый
Вес НЕТТО 13.6 кг.
Вес БРУТТО 14.3 кг.
Производитель US Wheel
Очень хорошие диски , но после установки 33 - их гудричей машина стала натуральным хрюшкой - но зато большая экономия на мойке - мыть смыслу - НЕТ Выход из сложившейся ситуации есть и достгается путем установки расширителей арок или по буржуиски Fender Flares.

Поиски фендеров не увенчались успехом. Цены колеблятся от 150 у.е. - до 1015 у.е. за комплект. Решил сделать своими руками. Долго искал подходящий материал, первым выбор пал на транпортерную ленту, затем нашел в инете автокомпозит, но достать его не удалось. Хотелось выплавить из него форму с помощью строительного фена. Но ни фена ни матерала. Затем нашел в одной из казанских фирм занимающихся продажей материалов для реклымы на первый взгляд "тупой" материал, который называется полистирол. И начинаю изготовление фендеров.
1. Приобрел лист размером 3000х1400х3 (все в милиметрах) за 420 рублей. Хватило с огромным запасом. Вырезал из него 4 куска размерностью 1300х230.
2. Долее приобретаю три балона краски в аэрозоле цвета мурена примерно под цвет куова по 170 рублей и черной глянец тоже три балона по 90 рублей, плюс грунт на пластик также в аэрозоле - 170 рублей.
3. На рынке набираю клипсы 50 штук с запасом, саморезы в таком же количестве.
4. Уплотнители резиновые от 5-7 ВАЗ-овского совка за 100 рублев и герметик маленький тюбик.
Приступаю к работе:
Снимаю все брызговики, колеса, промываю арки от грязи, смазываю закисшие ржавчиной места.
Вырезанные куски полистирола накладываю на арки на ширину вылета грунтозацепов BFG и начинаю высверливать отверстия по аркам - примерно по 11 на каждую.
Устанавливаю клипсы.
Вырезаю развороты и повороты для придания эстетичности.
Наношу грунт на полистирол - даю высохнуть - наносить ровным слоем - иначе краски не напасетесь на сглаживание. Даю подсохнуть .... крашу низ в черный, верх в мурену - сохнут порядка суток.
Ну вобщемто все готово, заворачиваете уже фендера и вставляете на них по кромке резиновые уплотнители (можно и без них, но имхо красиво получается).

Вместо штатных брызговиков я прикупил на рынке новые из обычного пластика такого зеленого цвета - тоже вроде неплохо получилось. Ну как мне кажется - получилось очень даже ничего - дерзайте - если есть вопросы прошу мылить. Скоро ждите фотки.
В завершении хотелось бы выразить свою особую благодарность людям без которых этот маленький проект не имел бы будущего.
Удачи ВАМ, буду очень рад вашим письмам, замечаниям и пожеланиям. Весь этот сайт делался для Вас безвозмездно, т.е. просто так и надеюсь будет полезен:) С уважением Дамир, aka Domik
Удачи на дорогах










Удачи!