4Д56 это улучшенная и усиленная 100см2 версия 4Д55 который взял себе единственную болячку от предшественника, это масленный термостат и воздушно - масленный радиатор. Считаю что это одна из причин всех болезней этого мотора, а так обычный дизель. Масленый термостат на них стоит возле маслофильтра, под самой большой заглушкой. на паджерике радиатор стоит спереди слева снаружи сразу за решоткой. если после километров 20 по трассе вы не обожгли об него руку то есть повод задуматься.На Турбо дизеле где-то с 1800 об поршни охлождаются маслом которое распыляется маслофорсунками в днище поршней, следовательно идет быстрый нагрев масла. при неисправном термостате повышннное закоксовка, разжижение масла. Проверить его работу можно только на ощуп, датчика температуры масла японцы почемуто не поставили. на 4М40 стоит обычный водо-масленный радиатор который вделан в блок цилиндров (как и на всех остальных Яп дизелях) и там уже температура масла тупо приблизительно равна температуре охлождающей жидкости.
То что на них слабые головы это наверное правда но за 6 лет я таких проблем не знал. есть несколько правил как себя уберечь:
1. только антифтиз с температурой кипения не мение 125 градусов (некоторые призводители этот пораметр указывают) иначе на непрогретом двигле пока еще не поднялось давление в системе охлаждения можно схватить местый перегрев.
2. шланги охлаждения на прогретом двигателе всегда тугие на ощуп, если нет то лечите пробку радиатора или меняйте жижу , пробку ставте только оригинал если не хотите рискнуть порвать радиатор.
Всем кто еще ездит или мечтает об этом 4-х цилиндровом чуде горячий привет, и удачи....!

а если лить синтетику, то на сколько мне известно она лучше охлаждает. но моторы уже как правило очень старые

Возможно синтетика и лучше охлаждает и меньше нагарает, но наверно большой разницы нет, да и мотору придуманному в начале 80-х она наверно сильно не нужна. По мне так исправному мотору большой разницы на каком масле ездить нет при соблюдении его вязкости и интервалов замены если только не конкретая бурда. В 56 лил полусинтетику в 4М40 японскую дизельную минералку.

DIZEL писал(а):РАЗВЕДАНО!!!!
ТНВД с 40ового мотора встает спокойно! из нюансов установки: нужно будет перекинуть шестерню. и шланг толи подачи толи обратки подрезать так как на 40овом посадочное больше.
Возможно так же поставить тнвд с 40овой дэлики но по словам тех кто ставил нужно будет перекинуть ремень на тнвд на зуб вперет.
В общем в 10ых числах после зп буду ставить!!!

Очень интересно! Переставил или нет?

неа не делал... то лебедку надо было срочно.... то еще что, потом форсунки перепресовал и как то отлажилось на потом.... а потом продал пепелац

Есть у кого нибудь блок цилиндров на 56, не нужный??? а то у меня подтекает зараза

У меня есть. Но это Воронеж.

Товарищи одноклубники, откуда со стороны плунжера на ТНВД может капать саляра?????

Первое место течи это резиновое кольцо плунжера.При старении оно становится плоским.Второе место это медные шайбы под нагнетательными клапанами и медной шайбой под заглушкой,но это редкое явление.Третье это резиновое кольцо заглушки плунжера.Чтобы точно понять откуда нужно помыть Керхером насос и после высыхания с помощью зеркала отследить место утечек.Если течь между корпусом и плунжером ,то снятие насоса неизбежно с полной переборкой насоса и заменой всех резинок.Два вторых места обходятся без снятия насоса.

soon писал(а):Первое место течи это резиновое кольцо плунжера.При старении оно становится плоским.Второе место это медные шайбы под нагнетательными клапанами и медной шайбой под заглушкой,но это редкое явление.Третье это резиновое кольцо заглушки плунжера.Чтобы точно понять откуда нужно помыть Керхером насос и после высыхания с помощью зеркала отследить место утечек.Если течь между корпусом и плунжером ,то снятие насоса неизбежно с полной переборкой насоса и заменой всех резинок.Два вторых места обходятся без снятия насоса.

короче полная хотя капает в районе трубок, которые идут от насоса к форсункам. Если смотреть на насос состроны шкива то с левой стороны с зади насоса капает